02.06.2021 7 406 ВАЗ 2106

Автор:Иван Баранов

От состояния прокладки ГБЦ зависит качество работы двигателя ВАЗ 2106. Она относится к одноразовым расходным материалам, требующим замены при каждом снятии ГБЦ. В статье описывается, какую функцию выполняет прокладка и как выполнить ее замену на ВАЗ 2106, а также прилагается видео с демонстрацией процедуры замены.

[ Скрыть]

Прокладка головки блока цилиндров — замена

Головку блока цилиндров снимаем, не отсоединяя от нее карбюратор, впускной трубопровод и выпускной коллектор.
Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»).

5. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).

6. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра — снятие и установка»).

7. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, топливный шланг, шланги вентиляции картера, вакуумного регулятора опережения зажигания и колодку провода от электромагнитного клапана (см. «Карбюратор — снятие и установка»).

8. Устанавливаем поршень 4-го цилиндра в положение BMT такта сжатия (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка»).

9. Снимаем корпус в сборе с распределительным валом. Помечаем положение рычагов привода клапанов и снимаем рычаги с пружинами (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

10. Подвязываем проволокой цепь и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

11. Снимаем распределитель зажигания (см. «Распределитель зажигания — снятие и установка») с высоковольтными проводами.

12. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. «Свечи зажигания — проверка состояния и замена»).

13. Снимаем воздухозаборник теплого воздуха (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора — замена»).

14. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

15. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник «массового» провода (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора — замена»).

16. Отсоединяем от штуцера впускного трубопровода шланг подогрева.

17. Отсоединяем от штуцера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.

18. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

19. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.

20. Торцовым ключом на 12 мм

с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

21. Торцовым ключом на 13 мм

отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

22. Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором и карбюратором.

23. Снимаем прокладку с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

1. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.

2. Проверяем совпадение ранее нанесенных меток.

3. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

4. Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:

— предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 20 Н·м;

— подтягиваем их моментом 69,4-85,7 H·м.

— доворачиваем болты на 90°;

— снова доворачиваем болты на 90°.

Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 H·м.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

5. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и равномерно заворачиваем гайки крепления (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

6. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.

7. «Заряжаем» натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, «разряжаем» (см. «Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма — замена») и регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

8. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка).

9. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

10. Устанавливаем распределитель зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу 4-го цилиндра (см. «Распределитель зажигания — снятие и установка»). Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

11. Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

Неисправности, когда требуется снятие и установка ГБЦ

Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.

Прогорела прокладка

О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:

• появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);
• образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;
• появление белого дыма из системы выхлопа. Белый выхлоп возникает при попадании ОЖ в камеру сгорания мотора. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке постепенно снижается. Несвоевременный ремонт может привести к гидроудару. Гидроудар — неисправность, которая вызвана резким повышением давления в подпоршневом пространстве;
• попадание смазки и/или отработавших газов в систему охлаждения двигателя. Выявить попадание смазки в ОЖ можно по наличию масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Кроме этого, когда нарушается герметичность прокладки, в бачке могут появиться пузыри, свидетельствующие о проникновении в систему охлаждения отработавших газов.

Видео: повреждение прокладки ГБЦ

Прогар прокладки головки блока, признаки.

Повреждение привалочной плоскости ГБЦ

К образованию дефектов привалочной поверхности головки блока могут приводить такие причины:

• продолжительная работа силового агрегата;
• перегрев мотора;
• некачественная охлаждающая жидкость.

Дефекты такого рода устраняются путём обработки плоскости, с предварительным демонтажем головки.

Повреждение привалочной плоскости на примере ГБЦ «Калины»

Трещины в головке блока

Основными причинами, которые приводят к появлению трещин в ГБЦ, являются перегрев мотора, а также неправильная затяжка крепёжных болтов при монтаже. В зависимости от характера повреждений головку можно отремонтировать с помощью аргоновой сварки. При серьёзных дефектах ГБЦ придётся заменить.

Перегрев мотора может привести к появлению трещины на ГБЦ

Износ направляющих втулок

При большом пробеге двигателя или применении некачественного моторного масла, направляющие втулки клапанов изнашиваются, что приводит к нарушению герметичности между седлом и тарелкой клапана. Основным признаком такой неисправности является повышенный расход масла, а также появление сизого дыма из выхлопной трубы. Проблема устраняется путём замены направляющих втулок.

Износ сёдел клапанов

Сёдла клапанов могут изнашиваться по нескольким причинам:

• использование низкокачественного топлива;
• большой пробег двигателя;
• неправильная установка зажигания.

Неисправность решается правкой либо заменой сёдел. Кроме этого, в обязательном порядке проверяется система зажигания.

Дефекты седла приводят к неплотному прилеганию клапана и потере герметичности камеры сгорания

Облом свечи зажигания

Довольно редко, но бывает, что в результате чрезмерной затяжки свечи, деталь обламывается на резьбе в свечном отверстии. Чтобы извлечь остатки свечного элемента ГБЦ, требуется демонтировать и подручными инструментами выкручивать резьбовую часть.

Неисправности ЦПГ

При неполадках цилиндропоршневой группы двигателя, головку блока также приходится снимать. К наиболее распространённым поломкам ЦПГ относятся:

• повышенный износ цилиндров, колец и поршней;
• повреждение поршня;
• залегание колец.

При чрезмерном износе цилиндров двигатель полностью разбирают для замены поршневой группы, а также для расточки внутренней полости цилиндров на станке. Что касается повреждения самих поршней, то они хоть и нечасто, но прогорают. Всё это приводит к необходимости демонтажа ГБЦ и замены неисправных деталей. При залегании колец нормальная работа цилиндра и двигателя в целом становится невозможной.

При залегании колец нормальная работа двигателя нарушается

https://youtube.com/watch?v=k8kH9n3Oc30

ВАЗ 2103. Кипит мотор. Замена прокладки ГБЦ.

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Гбц ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

https://youtube.com/watch?v=iP7yBa463wM

Как проверить прокладку головки блока цилиндров. 18+.

Как заменить прокладку головки в блоке цилиндров ВАЗ 2106

Со временем прокладку головки блока приходится менять. Следуя инструкции, сделать это не составит особого труда. В случае если в вашем автомобиле марки ВАЗ 2106 износилась прокладка , то ремонта не избежать. Для этого необходимо замена. Для ремонтных работ вам потребуется гаечный ключ с размером 8,10,13,17, отвертка, динамометрический ключ и плоскогубцы. Перед началом ремонта вам потребуется произвести демонтаж некоторых деталей, которые могут препятствовать выполнению задач.

• Прежде всего, вам потребуется снять крышку головки. Подробнее об этом процессе вы можете прочитать в статье ВАЗ 2106: замена прокладки крышки.
• После успешного устранения крышки, слейте в заранее подготовленную емкость жидкость системы охлаждения.
• Для того чтобы обесточить автомобиль, вам потребуется отсоединить аккумуляторную батарею, а также провод массы, прикрученный болтом к блоку цилиндров.
• После этого ослабьте крепежные хомуты патрубков системы охлаждения и аккуратно снимите их.
• Устраните шланг радиатора и перепускной шланг термостата, предварительно ослабив их.

Следует учесть, что в процессе выполнения ремонтных работ, крышка распределителя зажигания также может доставлять вам некоторые неудобства. Поэтому ее необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания. Кроме того, вы можете снять и сам распределитель, так как он может быть поврежден, ведь крышка будет снята. После этого отсоедините шланг подогрева и шланг вакуумного регулятора от карбюратора. Воздухозаборник должен быть снят также как и тяги дроссельной заслонки. Не забудьте и про датчик контроля температуры. Его необходимо снять с головки блока цилиндра, отодвинув резиновый колпачок, затем провод и только потом беспрепятственно выкрутить датчик.

1. Далее вам следует совместить метки на звездочке привода вала распределения с отметиной на корпусе подшипника распредвала. Это необходимо сделать для того, чтобы при сборке вам не нужно было повторно устанавливать фазы газораспределения. Таким образом, совместив метки, разогните края стопорной шайбы и отверните болт крепления. Сама звездочка не должна быть при этом снята. Помните об этом.
2. Гайка натяжения цепи должна быть ослаблена примерно на пол оборота. Нажав отвёрткой на башмак «натяжителя», цепь ослабнет, после чего можно будет беспрепятственно вновь затянуть гайку.
3. После выполненных процедур вы можете смело выкрутить болт крепления звездочки и снять ее. Не забудьте зафиксировать цепь во избежание ее падения.
4. Снимите корпус подшипников распредвала, открутив все девять гаек. Постарайтесь не уронить и не потерять шайбы.
5. Перед вами откроются десять болтов крепления головки цилиндрового блока, и еще один будет расположен на внешней стороне.

После того как вы снимите все эти крепежные болты, приподнимите саму головку блока для того, чтобы снять трубки слива жидкости со шпильки. Затем снимите и саму головку блока и замените старую прокладку новой. После успешной замены вам следует тщательно провести все манипуляции по сбору в обратном порядке. Для затяжки болтов головки используйте динамометрический ключ. Как только все детали будут собраны, не забудьте отрегулировать клапаны.

Установка головки блока цилиндров

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

• Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
• Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106. Вот так можно снять головку цилиндров самому, и установить ее обратно. Желаю успехов.

Источник

Как заменить прокладку головки в блоке цилиндров ВАЗ 2106

Со временем прокладку головки блока приходится менять. Следуя инструкции, сделать это не составит особого труда. В случае если в вашем автомобиле марки ВАЗ 2106 износилась прокладка , то ремонта не избежать. Для этого необходимо замена. Для ремонтных работ вам потребуется гаечный ключ с размером 8,10,13,17, отвертка, динамометрический ключ и плоскогубцы. Перед началом ремонта вам потребуется произвести демонтаж некоторых деталей, которые могут препятствовать выполнению задач.

• Прежде всего, вам потребуется снять крышку головки. Подробнее об этом процессе вы можете прочитать в статье ВАЗ 2106: замена прокладки крышки.
• После успешного устранения крышки, слейте в заранее подготовленную емкость жидкость системы охлаждения.
• Для того чтобы обесточить автомобиль, вам потребуется отсоединить аккумуляторную батарею, а также провод массы, прикрученный болтом к блоку цилиндров.
• После этого ослабьте крепежные хомуты патрубков системы охлаждения и аккуратно снимите их.
• Устраните шланг радиатора и перепускной шланг термостата, предварительно ослабив их.

Лада 2106 Purple Bee › Бортжурнал › Замена прокладки головки блока цилиндров

И прорёк он: «Пусть коленвал делает один оборот, а распредвал два. И да будет так пока цепь не растянется.»

Итак, машина простояла почти год, аккумулятор тоже. Тем не менее, завелась она, не потребовав подзарядки АКБ!) Да здравствует Солекс и его пусковая система или как её там.

Посторонних шумов при работе двигателя не наблюдалось. На щупе следов эмульсии не обнаружилось.

Вся охлаждающая жидкость улетела в трубу ещё в том году, поэтому быстренько залили промывку движка и, немного погоняв двигатель, заменили масло. В масле эмульсии не обнаружилось, и мы вздохнули спокойно.

После феерического взрыва системы охлаждения мы были почти уверены, что пробита прокладка блока, а может быть и плоскости повело. Для проверки решили поменять прокладку и посмотреть — что будет?

Не без труда сняли головку блока. При этом в цилиндры насыпалась накипь (мы ж заливали воду какая под рукой была на трассе)

и ржавчина, потому что прокладка порвалась местами так, что её армирование оголилось и заржавело.

Почистили плоскости на блоке и на головке блока от остатков старой прокладки, накинули новую, выдули сор из цилиндров (сойдёт для сельской местности)

и накинули головку обратно. Болты крепления затянули как следует. Потом поменялись и вообще от души затянули.
Надо динамометрический ключ прикупить.
Навешивать всякие щитки да карбюраторы в темноте — то ещё развлечение. При разборке двигателя надо фиксировать положение распредвала, коленвала и распределителя зажигания — первое и второе мы забыли, потом по меткам выставили и ошиблись на один оборот коленвала. На следующий день догадались, переставили свечные провода 1-2 и 3-4, а всё равно не заводится. Крутим корпус распределителя — оно чихает огнём в карб.

Ну, думаем, надо включить мозг. Нажали на кнопку за левым ухом — и: О, чудо! Истина полилась даровой энергией. После очередного перерыва на рабочий день, повернули распредвал как положено (этого можно было и не делать, но зачем путаться лишний раз)

, проверили положение по поведению кулачков распредвала: когда 1й цилиндр находится в ВМТ перед рабочим ходом и в нём должна быть искра, в 3м цилиндре заканчивается впуск
порядок работы 1-3-4-2
и ещё открыт впускной клапан перед сжатием. Впускной клапан больше диаметром, на него давит шестой кулачок спереди, положение кулачка хорошо видно при снятой клапанной крышке. В этом положении коленвала переставили корпус распределителя зажигания так, чтобы бегунок указывал примерно на контакт 1го цилиндра.

После этих манипуляций машина завелась и оставалось только подрегулировать зажигание, но мы услышали стук из двигателя. Глянули фотки — вроде бы ничего не забыли внутри. Подумали, что помпа гремит — скинули ремень — всё равно стук. Решили перезатянуть цепь: откручиваем колпачковую гайку, а она прокручивается будто резьба сорвана.

Сняли натяжитель — не снимается гайка — и всё тут. Пока решали, кто пойдёт за натяжителем, крутили его в руках, что-то в нём щёлкнуло, и гайка снялась легко, и шток выскочил ещё миллиметров на пять. По всей видимости, цанга закусила шток и не давала пружине его выталкивать. Как следствие, цепь не была натянута и гремела. ОК, почистили натяжитель, поставили на место без гайки, натянули ведущую ветвь цепи, закрутили колпачковую гайку. Заводим машину — не стучит! Радуемся)

Но недолго. Машина работает неравномерно, троит и заводится как будто в мороз — с большим сопротивлением вращению. Я говорю — аккумулятор сел. Мне говорят: проверь напряжение. Напряжение 12,6В — нормальное. Делаем вывод, что цепь перескочила, снова скидываем клапанную крышку: так и есть, метка сбита.

Выставляем метку, натягиваем цепь, делаем пару оборотов коленвала и видим это:

Переставляем цепь на одно звено — и метка опять мимо. Делаем вывод, что цепь уже растянута и лучшее враг хорошего, у нас вообще другие планы на машину, а для сельской местности сойдёт и возвращаем цепь как было на фото. Есть, конечно, сомнения по части работоспособности движка. Но раз до разбора работал…

Заливаем воду, все патрубки текут. Меняем патрубки. Термостат оказывается заклинен, делаем в нём дырку, чтобы хоть как-то ржавая жижа циркулировала. Едем кататься. Тянет вяло, на селе Вернадском дури надо больше. Регулируем ещё раз зажигание и машина начинает летать по разбитой дороге, как и подобает классике! Огромное спасибо напарнику — из-за неудачных экспериментов с карбами Пчела никогда так раньше не ехала!

Замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2106

В случае износа прокладки головки блока на автомобиле ваз 2106 необходимо будет делать ремонт, а именно производить замену прокладки головки блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», отвертка, наличие плоскогубцев и динамометрический ключ (для контроля силы затяжки болтов). Для замены прокладки необходимо выполнить демонтаж следующих деталей, которые нам будут мешать работать:

1. Прежде всего стоит освободиться от крышки головки блока цилиндров, подробнее об этом было написано в статье про замену прокладки крышки головки блока цилиндров.
2. Аккуратно слейте в заранее подготовленную емкость всю жидкость с системы охлаждения.
3. Обесточте ваш автомобиль, отсоеденив аккумуляторную батарею, а так же провод массы, который прикручен болтом к блоку цилиндров.
4. После чего вам следует ослабить хомуты крепления патрубков системы охлаждения и снять их. Вместе с этим ослабить и снять перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

1. В процессе выполнения ремонтых работ вам будет мешать крышка распределителя зажигания, которую необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания, даже можно снять и полностью распределитель, так как без крышки он более будет подвержен повреждению.
2. От карбюратора следует отсоеденить шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания и шланг подогрева.
3. Произведите снятие воздухозаборника, уберите все тяги дроссельной заслонки в сторону, чтобы они в процесе работы не доставляли неудобства. Так же вам необходимо снять с головки блока цилиндров датчик контроля температуры, отодвиньте резиновый колпачок, отсоедените провод и выкрутите датчик.

1. Следующим шагом замены прокладки головки блока цилиндров необходимо совместить метки на звездочке привода распределительного вала с меткой на корпусе подшипника респредвала, данное действие необходимо совершить, чтобы исключить при обратной сборке необходимость повторной установки фаз газораспределения, проделав данную операцию разогните края стопорной шайбы крепления звездочки и отверните болт крепления при этом не снимая саму звездочку.
2. Ослабьте гайку натяжителя цепи примерно на пол оборота, возьмите отвертку и ей отожмите башмак натяжителя, после чего цепь ослабнет и теперь можно будет обратно затянуть гайку натяжителя.
3. Теперь уже можно полностью выкручивать болт крепления звездочки и снимать ее, зафиксируйте цепь, чтобы она не упала.
4. На следующем шаге вам необходимо снять корпус подшипников распредвала, для этого необходимо отвернуть девять гаек, при снятии не уроните шайбы.
5. Вашему взору откроеются десять болтов крепления головки блока цилиндров и одиннадцатый расположен с наружи.

После снятия болтов крепления головки блока слегка приподнемите ее для снятия со шпильки трубки слива жидкости, после чего произведите снятие головки блока. Снимите старую прокладку и замените ее на новую.
Произведите сбор в обратном порядке, затяжку болтов головки осуществляйте динамометрическим ключом с силой давления (3.4-4.2 кгс*м) в два захода. Правильная последовательность затяжки болтов головки и корпуса подшипников распредвала показана на рисунке ниже. После сборки всех деталей отрегулируйте клапана.

Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

• Вороток с удлинителем
• Трещоточные рукоятки
• Головка на 19 и 10
• Динамометрический ключ для затяжки

1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
3. И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

• Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
• Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.

В случае износа прокладки головки блока на автомобиле ваз 2106 необходимо будет делать ремонт, а именно производить замену прокладки головки блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», отвертка, наличие плоскогубцев и динамометрический ключ (для контроля силы затяжки болтов). Для замены прокладки необходимо выполнить демонтаж следующих деталей, которые нам будут мешать работать:

1. Прежде всего стоит освободиться от крышки головки блока цилиндров, подробнее об этом было написано в статье про замену прокладки крышки головки блока цилиндров.
2. Аккуратно слейте в заранее подготовленную емкость всю жидкость с системы охлаждения.
3. Обесточте ваш автомобиль, отсоеденив аккумуляторную батарею, а так же провод массы, который прикручен болтом к блоку цилиндров.
4. После чего вам следует ослабить хомуты крепления патрубков системы охлаждения и снять их. Вместе с этим ослабить и снять перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

1. В процессе выполнения ремонтых работ вам будет мешать крышка распределителя зажигания, которую необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания, даже можно снять и полностью распределитель, так как без крышки он более будет подвержен повреждению.
2. От карбюратора следует отсоеденить шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания и шланг подогрева.
3. Произведите снятие воздухозаборника, уберите все тяги дроссельной заслонки в сторону, чтобы они в процесе работы не доставляли неудобства. Так же вам необходимо снять с головки блока цилиндров датчик контроля температуры, отодвиньте резиновый колпачок, отсоедените провод и выкрутите датчик.

1. Следующим шагом замены прокладки головки блока цилиндров необходимо совместить метки на звездочке привода распределительного вала с меткой на корпусе подшипника респредвала, данное действие необходимо совершить, чтобы исключить при обратной сборке необходимость повторной установки фаз газораспределения, проделав данную операцию разогните края стопорной шайбы крепления звездочки и отверните болт крепления при этом не снимая саму звездочку.
2. Ослабьте гайку натяжителя цепи примерно на пол оборота, возьмите отвертку и ей отожмите башмак натяжителя, после чего цепь ослабнет и теперь можно будет обратно затянуть гайку натяжителя.
3. Теперь уже можно полностью выкручивать болт крепления звездочки и снимать ее, зафиксируйте цепь, чтобы она не упала.
4. На следующем шаге вам необходимо снять корпус подшипников распредвала, для этого необходимо отвернуть девять гаек, при снятии не уроните шайбы.
5. Вашему взору откроеются десять болтов крепления головки блока цилиндров и одиннадцатый расположен с наружи.

После снятия болтов крепления головки блока слегка приподнемите ее для снятия со шпильки трубки слива жидкости, после чего произведите снятие головки блока. Снимите старую прокладку и замените ее на новую.

Произведите сбор в обратном порядке, затяжку болтов головки осуществляйте динамометрическим ключом с силой давления (3.4-4.2 кгс*м) в два захода. Правильная последовательность затяжки болтов головки и корпуса подшипников распредвала показана на рисунке ниже. После сборки всех деталей отрегулируйте клапана.