Снимите боковые заглушки и пыльник.
Специальным ключом открутите регулировочный болт рейки.
Извлеките пружинку и резиновое уплотнительное кольцо.
Вытащите поджимной ролик, стукнув рейку об деревянный пенек или что-то подобное. После несильного удара ролик выпадет.
Открутите два болта крышки вала рейки. Болты шестигранник на пять.
Снимите пыльник вала, крышку и игольчатый подшипник.
Извлеките вал рейки из корпуса. Зажмите вал через тряпку в тиски и ударами вверх по корпусу рейки, он выйдет из места посадки. Бить нужно резиновым молотком.
Вытяните из рейки «рашпиль” через левую сторону.
В корпусе рейки выбейте втулку с помощью надставки. Чаще всего стук рейки кроется в износе этой втулки.
Очистите корпус рейки и смажьте его. Также смажьте посадочное место под новую втулку. Смазку используйте «Фиол”.
С помощью куска трубки подходящего диаметра запресуйте втулку в посадочное место. Бить молотком по трубе не нужно, посадите от руки. Втулку перед установкой нужно смазать.
Оцените состояние «рашпиля” затем очистите старую смазку и нанесите новую. При необходимости замените его.
Установите «рашпиль” в корпус и проведите через втулку.
Вставьте вал, совместите шестерни и с помощью медного молотка забейте на место.
Далее нет смысла подробно описывать сборку, но рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:
- Не забудьте использовать новые уплотнительные кольца из ремкомплекта и пыльник.
Перед установкой смажьте поджимной ролик и игольчатый подшипник.
Ремкомплект для рейки 2110
Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:
- втулка рейки;
- упор;
- уплотнительное кольцо, три штуки;
- упорная гайка.
Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры. Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему.
Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.
Колеса и ходовая часть
ВАЗ-2110 и все семейство в силу переднего привода испытывает повышенную нагрузку на фронтальные колеса. Необходимо обязательно сделать балансировку, а также проконтролировать состояние гаек, ступицы, и вообще ходовой в целом.
Довольно часто бьет при торможении сам колесный диск. Причем не из-за балансировки, а из-за разбитых болтов и отверстий. Можно попытаться снять колесо, переставить его на один болт вперед по кругу, проверить результат. Некоторые наматывают один оборот изоленты, это помогает хотя бы диагностировать проблему. Если на короткое время проблема исчезла, значит дело в дисках и крепеже.
Рулевые тяги, поворотные кулаки, шаровые опоры, рычаги – все это нужно подергать на подъемнике на предмет люфта. Опять же, при езде стоит внимательно прослушать работу подвески на поворотах или неровностях. После поездки – проверить рукой те же ступицы на нагрев.
В принципе, ВАЗ-2110 это такой автомобиль, что если биения руля нет на скоростях до 90 км/ч, то это нормально. С более высокой скоростью ездить на нем в любом случае опасно, даже если ходовая в идеальном состоянии – дело тут в качестве деталей и вообще слабой прочности авто.
Если на скорости 100-120 км/ч появляется вибрация руля, это еще не означает, что необходимо сразу производить балансировку колес на автомобиле. Причины могут быть различными, хотя это наиболее распространенная причина. Большинство автовладельцев считают, что биение руля и вибрация автомобиля возникает из-за разбалансировки колес, но могут быть и другие причины.
Проблема может возникнуть в том, что биение рулевого колеса, а также и кузова автомобиля является наиболее популярной и неприятной проблемой. К тому же, она чаще всего появляется незаметно, пока наше терпение не лопается от того, что руль уже слишком сильно бьет, что это влияет на весь автомобиль. Однако водители быстро привыкают к этому, и не спешат в автосервис или шиномонтажную мастерскую для решения вопроса.
Но, обычно в этот момент люди задаются вопросом, что означает вибрация машины и почему бьет руль. Существует множество причин возникновения вибрации машины и рулевого колеса. В этой проблеме можно разобраться без значительных денежных затрат. После обнаружения причины вибрации, может понадобиться заплатить за ремонт и решение проблемы с вибрацией. Однако, следует знать, что в будущем эта процедура нам сэкономит деньги, так как не проводя ремонт, могут выйти из строя некоторые узлы подвески или рулевого управления.
Чтобы выяснить причину вибрации, возникающей на рулевом колесе, либо на всей машине, потребуется определить условия вибрации. Для этого нужно проехать по трассе, на которой небольшая интенсивность движения, на разных скоростях. При этом необходимо следить за биением и запомнить, на каких скоростях проявляется эта проблема, а на каких исчезает.
Обычно это бывает так: выявляются два интервала скоростей, при которых возникает вибрация, — вначале на средней или малой скорости, а далее вибрация пропадает на повышенной скорости, либо снова возникает на повышенной скорости. Если вибрация незначительная, то она проявляется только в одном интервале – на повышенных скоростях. Также, выясните, как меняется поведение автомобиля во время ускорения и замедления, исчезает, или повышается вибрация при изменении ускорения на различных скоростях.
Рассмотрим причины, из-за которых возникает вибрация по кузову автомобиля и переходит на рулевое колесо.
Подтяжка рейки со снятием
Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:
- Пассатижи;
- Монтажную лопатку;
- Накидной ключ на 19;
- Молоток;
- Плоскую отвертку;
- Набор головок — от 10 до 27.
Приступайте к работе:
- Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
- В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
- Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
- Демонтируйте пыльник.
- Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.
Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:
- Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
- Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
- Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
- Снимите вместе с тягами рейку.
Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:
Читайте также:
- Снимите шплинт при помощи пассатижей;
- Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
- Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
- Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
- Полностью открутите гайку шарового пальца;
- Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
- Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
- Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
- На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.
Подтягиваем рейку сами
Работу будем проводить из-под автомобиля, поэтому желательно использовать смотровую яму или эстакаду. Можно подтянуть гайку и из-под капота, но это крайне неудобно и займёт больше времени, проверено.
Устанавливаем автомобиль и фиксируем его ручником, на всякий случай подставим под задние колеса противооткаты. Дальше поступаем так:
- Снимаем защиту двигателя.
Протягиваем переноску, чтобы было лучше видно.
Вот та самая гайка.
Так выглядит пластиковая заглушка.
Придется немного постараться, чтобы попасть ключом в гайку.
Демонтаж рейки для регулировки будет необходим только при критическом износе втулок, пыльников, зубчатой рейки, шестерни, и в тех случаях, когда регулировка не привела к желаемому результату. Удачной всем работы, послушного руля и ровных дорог!
-
Читайте также:
Ваз 2110: подтяжка рулевой рейки со снятием
Для регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110 понадобиться: специализированный для рулевой рейки «десятки» ключ, а также необходимо будет вместе с тягами снять рулевую рейку.
Снятие рулевой рейки ВАЗ 2110
Для этой осуществления этой операции понадобятся: плоская отвертка, молоток, монтажная лопатка, пассатижи, накидной ключ на 19, а также головки на 10, 13, 15, 17, 27. Итак:
- Первым делом, необходимо отвернуть в салоне гайку и снять крепежный болт карданного нижнего шарнира к валу-шестерне рулевой рейки (рулевого механизма), используя для этой процедуры головку на 13. Если будет проворачиваться болт, необходимо удерживать его рожковым ключом на 13.
Снятие рулевой рейки
В моторном отсеке:
- При помощи головки на 10 необходимо открутить гайку верхнего крепления пыльника рулевой рейки.
- Затем снизу автомобиля, используя головку на 10, открутить две гайки крепления пыльника рулевой рейки.
- Снять открученный пыльник рулевой реки.
Снимаем рулевую рейку
Переднюю часть автомобиля поднимаем и снимаем колеса. Чтобы без рулевых тяг снять рулевую рейку, их необходимо будет отсоединить:
- Первым делом, необходимо снять на креплениях рулевых тяг стопорную пластину, поддевая ее плоской отверткой. После открутить два болта крепления к рейке рулевых тяг.
- При помощи головки на 13, открутить гайки крепления скоб рулевого механизма к щитку передка.
- Рулевую рейку сдвинуть вперед, выводя из отверстия щитка передка вал-шестерню рулевого механизма.
- Снять вместе с тягами рулевую рейку ВАЗ 2110.
Чтобы вместе с рулевыми тягами снять рулевую рейку, необходимо от поворотных рычагов амортизаторных стоек отсоединить наконечники рулевых тяг. Для этого потребуется:
- Первым делом, используя пассатижи, снять шплинт.
- При помощи накидного ключа на 19 не полностью отвернуть крепежную гайку шарового пальца.
- Используя головку на 17 ослабить затяжку натяжного болта наконечника рулевой тяги.
- На следующем этапе из рычага выпрессовываем шаровый палец, вставив между наконечником и поворотным рычагом монтажную лопатку, при этом отжимая от рычага наконечник, и нанося по торцу поворотного рычага удары молотком.
- Отвернуть до конца гайку крепления шарового пальца.
- Из отверстия поворотного рычага вывести шаровый палец.
- При помощи отвертки необходимо разжать паз наконечника рулевой тяги.
- Открутить наконечник, удерживая при этом ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Необходимо посчитать число оборотов, для того, чтобы в процессе установки на такое же число оборотов завернуть наконечник. При этом на рулевой тяге сохраняем положение резьбовой втулки. Это даст возможность сохранить приблизительно прежний угол схождения колес.
Регулировка рулевой рейки
На автомобиле ВАЗ 2110 рулевая рейка регулируется в зажатом в тисках состоянии. При этом в тисках ее закрепляют таким образом, чтобы не шевелилась она, для этого подлаживают бруски. Итак:
- Берем за тяги рейки (усы) руками и, пошатывая их, необходимо определить величину люфта.
- Теперь, чтобы в рулевой рейки «десятки» устранить люфт, необходимо воспользоваться специализированным ключом.
- Вставляем данный ключ и проворачиваем его примерно на 10-15 градусов против часовой стрелки, затем снова тяги пошатываем руками.
Внимание: Если при последующей проверке остался люфт в рулевой рейки, то необходимо снова подтянуть рейку на 10-15 градусов. Делаем так до тех пор, пока вообще не исчезнет люфт в рейке.
Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110
Регулировка люфта рулевого колеса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Люфт рулевого колеса — это довольная частая проблема практически всех автомобилей в особенности автомобилей «Классического» семейства. Люфт может возникать по разным причинам, начиная от банального наезда на кочку и заканчивая неисправностью в системе самого рулевого управления, поэтому чтобы убрать люфт вам придётся приложить усилия которые в будущём вы оцените.
Примечание! Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!
Из-за чего может возникнуть люфт? На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.
Примечание! Прежде чем грешить на все эти предметы рулевого механизма, сперва рекомендуется проверить и по возможности исправить увеличившейся зазор который может быть найден в зацепление ролика с червяком рулевого механизма — этой регулировкой мы и займёмся!
Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!
1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.
2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).
Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.
Примечание! Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!
3) Далее полностью закрутите гайку регулировочного винта которая указана красной стрелкой, а во время заворачивания при помощи отвёртки удерживайте сам винт от его проворачивания.
Примечание! После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!
Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!
Если вы не знаете как проверить люфт рулевого колеса, то в таком случае прочтите статью под названием: «Проверка свободного хода у руля на ВАЗ»!
Дополнительный видео-ролик: Более подробную регулировку свободного хода руля, вы сможете понаблюдать в видео-ролике который расположен чуть ниже:
Демонтаж рулевой рейки
Чтобы отрегулировать эту деталь автомобиля, рекомендуется полностью демонтировать ее. Для этого потребуются следующие инструменты:
- отвертка;
- молоток;
- плоскогубцы;
- набор гаечных ключей.
В первую очередь нужно заглянуть в салон, найти место крепления карданного шарнира, который расположен в нижней передней части автомобиля, и раскрутить гайки, крепящие его к валовой шестерне в конструкции рулевой колонки. При проворачивании болта нужно поддерживать его другим ключом с обратной стороны.
После этого переключайтесь на подкапотное пространство, где нужно раскрутить метизы крепления пыльника реек. Эта деталь прикреплена одной гайкой сверху и двумя гайками снизу. Затем потребуется осторожно высвободить и вытащить пыльник.
https://youtube.com/watch?v=eejXH7adrzQ
При помощи надежного домкрата необходимо приподнять фронтальную часть кузова ВАЗ 2110 и снять оба колеса. Рейка рулевая не может быть демонтирована без предварительного удаления рулевых тяг. Для этого прежде всего нужно убрать стопорную пластинку, расположенную на крепеже рулевых тяг. Вы увидите 2 болта, которые фиксируют эти детали, их потребуется раскрутить.
Гаечным ключом на 13 нужно отвинтить гайки, закрепляющие рулевой механизм к переднему щитку при помощи скоб. После этого продвиньте рейку вперед, высвобождая валовую шестерню из проема переднего щитка. Теперь запчасть можно снять легким движением.
Инструменты и порядок действий
Подтягивание рулевой рейки необходимо производить следующими инструментами:
- накидной (торцевой) ключ на 10 или головка с трещоткой;
- головка ключа на 13 с удлинителем и воротком;
- универсальный ключ, который сможет завернуть все конструкции с необходимым усилием.
В обычном случае стоит использовать старые гаечные ключи для выкручивания аккумуляторной батареи и обеспечения доступа к рулевой рейке.
Чтобы достать до этого элемента механизма автомобиля, нужно снять аккумулятор и убрать его элементы крепления. Последовательность подтяжки рулевой рейки выглядит следующим образом:
- демонтаж аккумулятора. С источника питания автомобиля отбрасываются питающие провода, после чего откручиваются болты или винты крепления прибора и аккумулятор снимается с места установки;
- снятие конструкций крепления аккумулятора. Площадка или кронштейны, на которых ранее держалась батарея, тоже откручиваются и снимаются;
- изъятие заглушки на гайке рулевой рейки. На ощупь несложно найти искомую гайку, которая может быть накрыта резиновой заглушкой. После снятия заглушки стоит приступать к подтягиванию гайки.
Подтяжка рулевого механизма в модели ВАЗ-2110 производится против часовой стрелки в следующей последовательности:
- гайка затягивается против часовой стрелки до упора, после чего ослабляется на пару делений – на 24 градуса, что обеспечивает минимальный люфт (0,12 мм) между гайкой и рейкой;
- производится проверка люфта – между рейкой и гайкой не должно быть заеданий и постукиваний;
- после этого резьба картера кернится или обминается (стоит обратить внимание, что гайку повреждать не стоит), а место фиксации помечается краской, чтобы засечь, в каком положении гайка должна находиться по отношению к картеру.
Правильная регулировка рулевой колонки поможет избавиться от посторонних стуков, а руль после каждого поворота должен самостоятельно становиться в первоначальное состояние. Стоит обратить внимание, что излишнее закручивание гайки рулевой рейки может привести к закусыванию руля в крайних его положениях и необходимости применения некоторых усилий, чтобы продолжить полноценное управление автомобилем.
Реечный рулевой механизм
Реечный рулевой механизм установлен в большинстве типов легковых автомобилей.
Он проще устроен и содержит мало движущихся деталей, а значит более надежен.
Основными элементами реечного рулевого механизма являются шестерня и зубчатая рейка.
В идеальных условиях весь механизм сможет прослужить до 100 тыс. км пробега машины.
Также наличие реечного рулевого механизма в значительной мере снижает стоимость автомобиля, что тоже не мало важно.
Но ничего идеального нет и с рулевыми рейками случаются проблемы, требующие как профессионального, так и не профессионального подхода.
Какие возможны поломки в рулевом управлении ВАЗ 2112
Элементы рулевого управления авто ВАЗ 2112
Основные элементы рулевой рейки:
- 20 – рейка.
- 21 – втулка опорная для рейки.
- 22 – кольцо демпфирующее.
- 23 – резинометаллический шарнир.
- 10, 11, 14 – элементы для соединения рейки и рулевых тяг.
- 12 – скобы удерживающие рулевой механизм на щитке впереди кузова.
- 13 – опоры резиновые для рулевого механизма.
- 15 – чехол для защиты узла.
С рулевой рейкой входит в зацепление приводная шестерня, установлена в картере на подшипниках. Упор, изготовленный из металлокерамики, уплотненный в картере специальным резиновым кольцом, поджимает пружиной рейку к шестерне. Раскручивание гайки предотвращает стопорное кольцо. Облегчают сборку узла метки, расположенные на пыльнике и картере механизма руля.
Признаки неисправности
При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:
- Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
- Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
- Увеличилось усилие при повороте колёс.
- Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
- Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.
Для крепления рейки используют мощные тиски
Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм
Рулевая рейка (или, как ее еще называют, рулевой редуктор) представляет собой связующее звено между рулем и колесами машины. Благодаря этому узлу путем перемещения рулевого колеса можно задавать машине необходимое направление. Выход из строя этого узла может привести снижению или полной потере управляемости, что чревато тяжелыми последствиями.
Симптомы неисправности
Основная причина поломки рулевой рейки – низкое качество дорог. Частое движение по пересеченной местности, щебню, попадание в ямы на большой скорости, удары о бордюры – все это рано или поздно приводит к выходу из строя или нарушениях в регулировке узла.
Вы должны быть внимательными к своему авто и оперативно реагировать на симптомы неисправности. В частности, проблемы с рулевой рейкой могут проявить себя появлением стуков при выполнении поворотов, повышенной тугостью вращения рулевого колеса, появлением масляных пятен в области рулевой рейки. В такой ситуации необходимо срочно демонтировать узел, провести его регулировку, а при необходимости и замену.
Регулируем рулевую рейку на ВАЗ-2110
Большинство автолюбителей ошибочно считают, что регулировка рулевой рейки – это очень сложно. На самом же деле эту работу можно сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Более того, при желании можно с легкостью снять узел и произвести незначительные ремонтные работы. Конечно, для этого требуются определенные знания, но было бы желание.
Если говорить о наиболее частых проблемах с рейкой, то чаще всего они проявляются в виде стука. В этой ситуации необходимо пройти три основных этапа – выполнить демонтаж рулевой рейки, сделать ее регулировку и установить на место. Итак, приступим:
- Демонтируйте рулевую рейку. Для реализации плана вам понадобится набор ключей, отвертка (достаточно обычной с плоским «жалом»), монтажная лопатка, набор головок, накидной ключ (хватит и одного – на «19») и пассатижи. Далее действуйте в следующей последовательности:
– выкручивайте гайку, расположенную в салоне, и вытягивайте болт крепления вала-шестеренки и карданного шарнира. Здесь вам понадобится головка на «13»;
– перемещайтесь в двигательный отсек и с применением головки на «10» выкручивайте гайку, которая фиксирует пыльник рейки;
– с нижней части авто выкручивайте две крепежные гайки пыльника рейки (здесь также понадобится головка на «десять»);
– демонтируйте пыльник рейки;
– поднимайте передок машины, устанавливайте его на деревянные подставки и откручивайте колеса;
– демонтируйте стопорную пластину, установленную на крепежах рулевой тяги. Чтобы этого добиться, достаточно поддеть ее плоской отверткой. Далее выкручивайте два крепежных болта;
– выкручивайте гайки, которые крепят скобы рулевой системы к щитку передка авто (здесь вам пригодится головка на «13»;
– выдвигайте вперед рулевую рейку и доставайте вал-шестеренку из щитка передней части;
– демонтируйте рулевую рейку в комплекте с тягами. Вам для выполнения работы придется разъединить наконечники тяг и поворотные рычаги стоек. Как это делается, рассмотрено ниже;
– снимайте шплинт (здесь вам достаточно будет лишь одних плоскогубцев);
– выкручивайте фиксирующую гайку шарового пальца. В принципе сделать это не сложно с помощью одного лишь ключа на «19»;
– выкручивайте фиксирующий болт тяги (для этих целей пригодится головка на «17»);
– выдавливайте шаровый палец из рычага. Реализовать это весьма просто. Между поворотным рычагом и наконечником ставьте специальную лопатку. Далее оттопыривайте наконечник и с боковой части рычага бейте молотком;
– выкручивайте гайку, которая фиксирует шаровый палец;
– разводите паз наконечника тяги (для реализации задуманного вам пригодится отвертка);
– выкручивайте наконечник (для этого с помощью ключа на «27» заблокируйте втулку). В процессе откручивания считайте обороты, чтобы сделать столько же в процессе сборки. При этом обязательно сберегите позицию рулевой втулки. В этом случае вы вернете на прежний уровень схождение колес.
- Отрегулируйте рулевую рейку. Перед началом манипуляций рейку необходимо надежно зажать в тиски и только после этого приступать к работе:
– возьмитесь «усы» рейки и попробуйте их пошатать. Это позволит определить наличие люфта;
– если люфт имеется, устраните его с помощью специального ключа. Для этого устанавливайте его в зажимное отверстие и проворачивайте в среднем на 10-15 градусов (против движения часовой стрелки). После этого снова проверяйте факт наличия люфта. Если проблема осталась, то протяните винт еще на такой же угол. Действуйте так до тех пор, пока люфт полностью не устранится. Учтите, что здесь не существует какого-то конкретного момента затяжки – каждый элемент имеет свою выработку. При этом будьте осторожны – перетягивать рулевую рейку нельзя. Если переусердствуете, то руль будет очень тяжело вращаться;
– после завершения регулировки, обязательно закерните гайку (для этого достаточно помять резьбу картера).
- Проверьте величину зазора между упором рейки и упорной гайкой. Для этого:
– снимайте рулевой механизм с авто;
– поставьте рулевую рейку в среднюю позицию. Определить ее достаточно просто – расстояние от торца узла до оси шестеренки должно быть около 87 мм. После этого специальным устройством дайте нагрузку на рейку величиной около 50-52 кгс (отступите 84 мм от оси шестеренки по направлению к упору рулевой рейки);
– расстояние между упором и гайкой должно быть 0.2 мм.
- Монтируйте рулевую рейку:
– ставьте узел в среднюю позицию;
– проворачивайте вал до предела (направление движения может быть абсолютно любым). Вращение проще всего производить с помощью плоскогубцев, схватившись ими за лыску вала-шестеренки;
– проворачивайте вал на два оборота в обратно направлении. Убедитесь, что лыска находится по ходу движения машины, справа и в вертикальной позиции;
– устанавливайте все на место в обратном порядке.
Регулировка
Рулевая рейка должна быть извлечена, для этого можно воспользоваться инструкцией выше. Проводится регулировка при помощи тисков. Нам нужно «намертво» зафиксировать механизм.
Регулировка проводится следующим образом:
- Первым делом определяем величину люфта – для этого нам нужно пошатать за тяги, которые также зовутся среди автомобилистов «усами».
- Для подтяжки механизма понадобится специальный ключ. Его можно изготовить своими руками или приобрести готовый вариант на железячном рынке. Он вставляется, а затем проворачивается против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов. Опять пробуем шатать усы.
Если операция не принесла результата, её следует повторить. Теперь ключ нужно проворачивать на 7-10 градусов. Проверяйте после каждого поворота. Таким образом, вы устраните люфт, но перетягивать рейку нельзя, иначе рулевое колесо будет зажато.
Замена руля ваз
Люфт рулевого колеса ваз 2110
Для каждого рулевого колеса действуют заводские нормативы, согласно которым определяется допускаемое усилие на них и сопротивление, которое может выдерживать сама конструкция. Именно поэтому, если запланирована замена рулевого колеса, то рекомендуется отдавать предпочтение традиционному рулевому колесу с дополнительной оплеткой из материалов, обеспечивающих более высокую надежность контактов с поверхностью обода руля. Для процедуры потребуются следующие материалы и инструменты:
- Крестообразная отвертка;
- Головка «на 24»;
- Новый руль;
- Кусок проволоки или провода;
- Мел, маркер или что-нибудь другое для нанесения меток.
Демонтаж руля
Заменять руль не так уж трудно, как кажется с первого взгляда. В процессе замены руля сначала выполняется его снятие. Данная процедура проводится в следующем порядке:
- Сначала автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или подъемник;
- Затем поднимается капот авто и от вывода аккумуляторной батареи отсоединяется клемма «минусового» провода;
- На руле и приборной панели наносятся метки;
- Затем откручиваются семь винтов, фиксирующих корпусные кожухи рулевой колонки, и снимаются нижний подрулевой кожух;
- Разблокировав регулировочный рычаг рулевой колонки, колонка опускается вниз. После этого передвижением вверх демонстрируется верхний подрулевой кожух;
- С помощью отвертки поддевается накладка крышки выключателя сигнала и снимается;
- Используя крестообразную отвертку, отворачиваются два самореза, которые удерживают кнопку звукового сигнала и крышка вынимается;
- При помощи головки «на 24» отворачивается гайка, фиксирующая рулевое колесо на несколько винтов резьбы, чтобы он мог перемещаться;
- С покачиванием рулевое колесо стягивается по шлицам вала.
- Перед тем, как окончательно снять руль, следует запомнить, а лучше пометить его положение относительно вала, а также положения выключателя указателей поворота в отношении пластикового кольца;
- После отворачивания гайки рулевое колесо снимается;
- После совмещения двух колес, метка переносится со снятого руля на новый, который планируется устанавливать.
Монтаж нового руля
Установка нового руля выполняется в обратной снятию последовательности:
В процессе установки подрулевой переключатель устанавливается в нейтральном положении, после чего можно выполнять установку.
- После наживления гайки снимается головка и вынимается провод, после этого гайка затягивается.
- Также в процессе установки руля следует повернуть кольцо переключателя указателей поворотов таким образом, чтобы на ступице штифт входил в паз кольца (кольцом переключатель поворотов возвращается в начальное положение при выходе машины из поворота).
- При замене руля на новый с переходником возникает необходимость установки на вал переходника. Новый руль устанавливается таким образом, чтобы он не мог соскочить во время езды. Центральная гайка закрепляется, после чего надевается декоративная заглушка.
- Затем «минусовый» провод подсоединяется к аккумулятору, проверяется работоспособность звукового сигнала и подрулевого переключателя.
