В связи с желанием поменять свободный дифф на самоблок (принудительная лучше, но кол-во гемора бОльше несравнимо — надо как-то колхозить привод, а тут — только тушку дифа поменять), решил изучить, как его устанавливать и настраивать. Я-то знаю, что конические подшипники должны устанавливаться с натягом. И уж точно не должны «болтаться». Тем более, картер коробки — мягкий Алюминий — выжрет моментом. Инфу с трудом нашел. День потратил. Даже клянчать начал.

Рис. 5.34. Крепление дифференциала: 1 — болты крепления; 2 — удлинитель картера дифференциала; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — червяк привода спидометра; 5 — регулировочная прокладка; 6, 7 — болты крепления картера дифференциала

— выверните болты 1 и снимите удлинитель 2 (рис. 5.34); — снимите уплотнительное кольцо 3, червяк привода спидометра 4 и регулировочную прокладку 5; — выверните болты крепления картера дифференциала 6 и 7;

картер дифференциала 2 имеет выемки A и B (рис. 5.35), облегчающие его снятие. Поочередно вставьте лезвие отвертки в выемки А и В и нажимая и поворачивая его отделите картер дифференциала от картера коробки передач. Продолжайте отделять картер дифференциала, постукивая с каждой стороны молотком через деревянный брусок;

снимите с картера коробки передач картер дифференциала 1 и коробку дифференциала 2 (рис. 5.36).

Рис. 5.37. Установка коробки дифференциала: 1, 4 — наружные обоймы подшипников; 2 — коробка дифференциала; 3 — установочные штифты

— убедитесь, что установочные штифты 3 (рис. 5.37) расположены в картере коробки передач; — убедитесь, что привалочные поверхности картера дифференциала и картера коробки передач чистые и не имеют дефектов; — нанесите на привалочную поверхность тонкий равномерный слой герметизирующей пасты E15; — установите коробку дифференциала 2 с наружными обоймами подшипников 1 и 4 в картер коробки передач;

Рис. 5.38. Расположение болтов (1 и 2) крепления картера дифференциала — установите картер дифференциала и закрепите его болтами 1 и 2 (рис. 5.38);

— измерьте выступание Х (рис. 5.39) фланца удлинителя;

при выступании фланца удлинителя 10 мм: — установите червяк 4 (рис. 5.34) привода спидометра и удлинитель 2 с новым уплотнительным кольцом; — закрепите удлинитель болтами 1 (рис. 5.34), затянув их моментом 15Нм; — затяните болты 7 (рис. 5.34) крепления картера дифференциала моментом 50Нм, — затяните болты 6 (рис. 5.34) моментом 12,5 Н•м;

при выступании фланца удлинителя 8,65 мм:

— установите регулировочную прокладку 5 (рис. 5.34) на внешнюю обойму подшипника; — установите на картер дифференциала удлинитель 2 без уплотнительного кольца; — постепенно затяните болты крепления удлинителя 1, одновременно поворачивая дифференциал, чтобы получить угол поворота, позволяющий правильно установить обоймы подшипников; — снимите удлинитель картера дифференциала 2 и регулировочную прокладку 5; — измерьте расстояние между плоскостью уплотнительного кольца Y (рис. 5.40) и внешней обоймой подшипника глубиномером(1); — рассчитайте толщину регулировочной прокладки: Y — X + 0,1 = толщина регулировочной прокладки (в миллиметрах); — установите регулировочную прокладку 5 (рис. 5.34), червяк 4 привода спидометра и удлинитель 2 с новым уплотнительным кольцом 3; — затяните болты крепления удлинителя 12,5Нм; — затяните болты 2 (см. рис. 5.38) крепления картера дифференциала моментом 50 Н•м и болты 1 моментом 12,5 Н•м. Такой порядок затягивания болтов позволит обеспечить хорошее выравнивание соединяемых плоскостей;

Стал вспоминать, где еще есть конические подшипники и методики обтягивания:

«На заднеприводных автомобилях ВАЗ гайку ступицы (переднего колеса) не затягиваем при обратной сборке. Момент затяжки должен быть отрегулирован при вывешенном колесе. Сначала затягиваем регулировочную гайку с усилием 19,6 Н*м, немного ослабляем и вновь затягиваем, но уже с усилием 6,8 Н*м. Затем ослабляем гайку, повернув ее на 20 градусов. Гайку стопорим, вдавливая ее буртик в паз оси поворотной цапфы.» НО там применяется СМИНАЕМАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ВТУЛКА (это я помню). Т.е. она при опр. моменте сминается и подшипники особо не перетянешь. Не наш вариант.

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.
Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало. Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор. На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Как происходят ремонтные работы?

Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
4. Подкладка поддона коробки передач.
5. Закрепитель резьбы.
6. Новое масло коробки передач.

Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

Далее выполняется следующее:

1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 90 0 .
2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

Замена дифференциала – Все об Chevrolet

Замена дифференциала на Chevrolet Aveo

Авео седан 2008 года, двигло F14D4, коробка — аналог опелевской F18Решил я таки побороть болтающиеся шрусы и течь сальников. Собсна вот так оно текло.

Работал у друга в сервисе на подъемнике. Первым делом снимаем передние колеса и откручиваем гайки шрусов. Потом откручиваем гайки шаровых опор и вытаскиваем их из поворотных кулаков стойки. Получается что-то типа такого

Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

Корректировка подшипников дифференциала ВАЗ

Дифференциал – агрегат, который позволяет разбить крутящий момент, когда каждая из полуосей обретает свои ньютонометры. Также он корректирует скорость кручения колес. При развороте наружное колесо проходит по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы не допустить этого, применяется дифференциал.

Из-за него колеса имеют разный угол кручения на скорости. Чтобы откорректировать этот элемент под состояние трассы, необходимо провести настройку дифференциала.

Элементы состоят из двух частей: внешних колец, которые зажимаются в чулки моста; и внутренних, утрамбовка которых идёт на дифференциал. Замену, а также корректировку этих узлов можно делать своими руками.

Чтобы скорректировать подшипники дифференциала, нужно:

1. Ослабить прикрепление колпаков подшипников так, чтобы гайки для регулировки могли крутиться.
2. Этими гайками необходимо поджать подшипник с небольшим усилием.
3. Подтянуть подшипники гайками, провернуть шестерёнку сначала в одну, затем в обратную сторону. При выполнении этого ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
4. Чтобы измерить боковой промежуток в сцеплении шестерёнок главной передачи на картере заднего моста, нужно укрепить указатель, подвести его щуп к верху зуба по внешней грани шестерёнки. Промежуток должен быть 0,15-0,2 мм. Замеры необходимо провести не менее чем на шести зубьях в обратных зонах венца.
5. Для того чтобы снизить расстояние, при помощи отвёртки или тонкого металлического стержня гайка для регулировки по грани обратной шестерёнки откручивается, а другая закручивается.

Отворот и заворот гаек нужно проводить на одну и ту же величину, ориентируя их по пазам. Каждое раскручивание нужно заканчивать затяжкой. Данное действие обеспечивает стабильный контакт внешнего колечка подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантом фиксации во время работы. Чтобы увеличить расстояние, нужно выполнить те же действия, но в противоположной последовательности.

Что делать с задним дифференциалом?

У этого компонента автомобиля есть редуктор, регулировка которого бывает необходимой в том случае, если он издает характерный гул. Очень часто автомобилисты слышат его уже на скорости в 30 км/ч. Объяснить причина появления подобного гула можно механическими повреждениями либо же постоянными перегрузками машины. Вам придется снять, осмотреть сателлиты и подшипники, фланцы и сальники. Если эти элементы износились, то они подлежат замене. Если автовладелец не имеет понятия, как выглядит каждая из этих деталей, то он может заглянуть в руководство по эксплуатации.

Регулировку заднего дифференциала необходимо проводить следующим образом. Сначала нужно взять ведущую шестерню, затем шайбу, втулку и подшипники, фланец. После этого гайка затягивается, при этом нужно соблюсти необходимое усилие (можно воспользоваться специальным ключом, который имеет динамометр). Если подобного инструмента нет, то нужно применить мерный рычаг. Каждый миллиметр его хода необходимо проверять давление на него, для этого пригодится безмен. Такая процедура является трудоемкой, хлопотной, однако точность с осторожностью не будут лишними. Гайка затягивается на 1 Н, фланец в это время остается неподвижным.

Ведомая шестерня должна быть поставлена в корпус дифференциала, после чего необходимо затянуть болты. С этого момента нужно начинать регулировку люфта. Гайку нужно затянуть до минимального упора, после чего провернуть ведомую шестерню. Допускается наличие люфта, однако он должен быть небольшой. После этого наступает время для последнего этапа.

Автовладелец должен проверить расстояние между болтами при помощи штангенциркуля, потому что необходима точность вычислений. Затем следует зайти с иной стороны плоскости, а после затянуть все гайки на 1 паз. Затем вновь измеряется расстояние между болтами, оно должно измениться максимум на 2 мм. Остается только проверка шестерни на наличие люфта, он должен быть неизменным. Иногда автовладельцам также приходится проводить регулировку сателлитов дифференциала.

Для каждого автомобиля необходимо не только правильно отрегулировать дифференциал, но и выбрать качественное масло для двигателя. Чем руководствоваться в процессе выбора, узнайте здесь.

Этапы корректировки

1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

Самоблокирующийся дифференциал – что это?

Ни одно транспортное средство не обходится без дифференциала. Его классический вариант имеет один «минус». Когда ведущее колесо попало на лед, снег либо грязь, скорость его вращения удваивается. Второе колесо при этом останавливается, что приводит к пробуксовке и остановке машины. Помимо классического варианта дифференциала есть еще самоблокирующийся дифференциал. Он может функционировать как обычный дифференциал, а когда идет пробуксовка колеса, он блокируется. Это приводит к тому, что ньютоны-метры идут на 2 колеса, что позволяет транспортному средству продолжить движение.

Что касается недостатка подобного устройства, то при поворотах «самоблок» хочет, чтобы ведущие колеса крутились с одной скоростью. Это значит, что машина пытается ехать прямо, хотя ее владелец поворачивает «баранку». Но есть у такого элемента автомобиля и свои преимущества. Стоит подобный дифференциал не так уж дорого, процесс его установки очень простой. Он также не потребует от автовладельца дополнительных усилий. Регулировку самоблокирующегося дифференциала можно не проводить, он также не имеет возможности отдать весь крутящий момент на 1 колесо (снижает риск поломки полуосей).

«Самоблоки» имеют 2 важных параметра – величина преднатяга, коэффициент блокировки. Последний зависит от конструкции дифференциала, является суммой двух слагаемых: одно пропорционально крутящему моменту, а другое от него никак не зависит. Если срабатывает «самоблок» кулачкового/винтового типа, то в трансмиссии создается пиковая нагрузка, увеличивающая износ деталей. Если самоблокирующийся дифференциал находится на оси, расположенной спереди, то создается усилие и на «баранку». На небольшой промежуток времени это приводит к снижению характеристик управляемости машины.

В связи с этим некоторые «самоблоки» отличаются муфтой предварительного натяга. Она гарантирует, что блокировка сработает плавно. Если подобный самоблокирующийся дифференциал установить на передней оси, то можно будет забыть о рывке «баранки». При движении по асфальту машина с «самоблоком» ведет себя предсказуемо на поворотах, неплохо показывает себя транспортное средство и на песке. Если вы желаете получить спортивные результаты, то «самоблок» будет просто незаменим. Для их достижения потребуется, чтобы у вашей машины не было утечки антифриза. Как это определить и что можно сделать, узнайте здесь.

Для «глубинки», где дорог нет — весьма полезен. Для обывателя городского и «полудачного», сей внедорожный атрибут, как и прочие шноркели, лебедки, кенгурины — продукт скорее знаковый, нежели пригодный к ежедневному употреблению».

Леонид Анатольевич КНЫШЕВСКИЙ, начальник испытательного комплекса Ульяновского автомобильного тем более! Автомобили, имеющие малый момент инерции («Нива» и др.) на «самоблок» наверное, никак не повлияют. А вот «тяжеловесы», к которым можно отнести «УАЗ», приведут к его быстрому износу. Это обстоятельство плюс потеря курсовой устойчивости автомобилей на скользких дорогах с серией переменных поворотов — причина того, что серийно этот механизм применять нельзя. Хочешь установить в частном порядке — пожалуйста! Но я ввёл бы требования от ГИБДД — подпиши обязательство соблюдать повышенное внимание в процессе вождения этого авто.

Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

Это процедуру нужно выполнять подгонкой толщины набора подкладок для корректировки, которые ставятся между сторонами закрытых колец обоих подшипников и коробки шестерёнок. При смене деталей главной передачи и подшипников дифференциала корректировку делать в таком порядке:

1. Утрамбовать закрытые кольца подшипников на гайке так, чтобы между сторонами коробки шестерёнок и сторонами закрытых колечек подшипников было расстояние на рубеже 3-3,5 мм.
2. Демонтировать полуоси и поставить собранный с ведомой шестерёнкой дифференциал в картер, установить подкладки и колпак, не до конца закрутить болты, которые держат крышки, и, поворачивая ведомую шестерёнку сборочной лопаткой через горло картера, обкатать подшипники для того, чтобы ролики встали в нужное место. Затем болтами одинаково и до конца совместить колпак с картером.
3. Открутить болты. Очень аккуратно удалить колпак, достать из картера моста дифференциал и щупом провести измерение расстояний А и А1 между сторонами коробки шестерёнок и закрытых колец подшипников.
4. Выбрать набор подкладок толщиной, которая равна сумме А+А1. Для защиты преднатяга в подшипниках дифференциала АКПП к данному набору приплюсовать прокладку толщиной 0,1 мм. В итоге общая толщина должна быть А+А1+0,1 мм.
5. Удалить закрытые колечки подшипников дифференциала. Разбить собранный набор подкладок на две части. Поставить их на шейки коробки шестерёнок и утрамбовать закрытые колечки подшипников до предела. Затем откорректировать расстояние по сторонам путем передвижения ведомой шестерёнки.

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Здесь же следует отметить ещё один важнейший момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в разные годы на него ставились редукторы с разными передаточными числами. Например, самые ранние модели «семёрок» комплектовались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, то есть соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрках» передаточное число вновь изменилось и составляло уже 4.3 (43/10) и только в самых новых «семёрках» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных причин водителю часто приходится самостоятельно определять передаточное число своего автомобиля. Вот как это делается:

• автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
• задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
• после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
• вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.